从现在开始，从水仙花、肉桂到大红袍，囤点武夷岩茶，下半年喝
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第一次去武夷山是二十多年前。
当时感觉这里好热，和福州不一样，一样热。
福州的热是潮的，这里的热是闷的。
那次武夷山之行纯粹是一次旅行，见山、见水、见人、不见茶。
那时候，我喜欢喝正山赛，喜欢传统的铁观音，喜欢好的谭洋功夫。
有一次，陈先生从福安出差回来，带回一箱上好的谭洋。在他办公室里，我和李麻花喝酒打架，激动了一下午，影响了我们办公室，差点被赶出去。
那时候我还不懂得欣赏武夷岩茶的美。
一个文艺青年做了一个茶叶网站，做了一个粉丝线下活动，某知名岩茶厂承办了这个活动。
是岩茶爱好者简单的品鉴会，大家可以坐在一起聊聊天，说说话，喝喝茶，逛逛会所。
那时候品牌还不出名，还在早期。所有接待我们的工作人员都很友好，没有架子。
活动结束，一人一袋茶，有七八泡，铁罗汉，大红袍，半天妖等等。
那时候肉桂还不流行。武夷岩茶还处于争鸣期。
我不喜欢那些茶，就回家扔给我妈大人了。她泡了，喝完之后问我要——。因为喝了那些岩茶，她整个冬天都没感冒。
后来茶界风向大变，流行一边喝肉桂。
所有的岩茶都靠边站，只有肉桂“贵”。
直到现在。
印象最深的一次去武夷山是在2017年。
当时我们没有任何可以开进景区的车辆。八月盛夏，我们顶着烈日进山。
一开始我以为不远，就走着去了。
我进山的时候是早上，八点多。
走着，走着，走着，走了一个多小时，汗流浃背，还是没看到牛栏坑的标志。
最后，当我们几乎筋疲力尽的时候，一辆旧摩托车开过来，停下来问路。原来是马头岩的茶农，进城办事路过。
他说，牛栏坑不远，我可以送你一程。
于是，我们三个人，他跑了三趟，把我们带到了牛栏坑口。
基于非礼，我们跟他说要去他家喝茶，拿点货。没想到人家拒绝了。一方面，我们没有报恩。另一方面，马头岩肉桂还是担心卖不出去。
说完，潇洒地我们挥手告别，沙沙作响的摩托车。
那是我们第一次去牛栏坑，是在八月的盛夏。太阳如火，饮茶如火。
那时候的牛栏坑一个人也没有，只有茶树、微风、虫鸣和鸟鸣。
我们在那里舒服地呆了半天，喝水，吃面包，拍照。
到下午4点，我回家了。
还在用两条腿往回走。
从牛栏坑到蓝塘，在今天，休的车不过几分钟的事，而在那一年，我们却走了一个多小时，大汗淋漓，瘦得脂粉满面，形象败坏。
那一刻，我觉得我这辈子和李麻花、阿洛离不开了，因为我们见证了彼此最尴尬最脆弱的时刻。特别是阿洛还见证了我和李麻花一路吵架的黑历史。
正当我们准备爬回蓝塘苏民时，另一辆摩托车从我们身后飞驰而来。李麻花果断地停下车，像早上一样，主动让骑手搭车。
然而，这位穿着景区清洁工制服的骑士并没有下车，也没有带走我们的愿望。
他豪迈地对着还有一段距离，眼睛够不着的远方说，你看，那边就是隘口，很近，可以慢慢走。
说完，一踩油门，绝尘而去。
那天，我们靠意志力搬到了蓝塘。一进门就躺下了，连澡都没洗。在歌乐山军训半个月后我就没那么累了。——另一张床上传来李麻花吐痰的声音。你在歌乐山的时候还年轻吗？
我翻了翻白眼，没有回答她。
躺着休息的时候，想着吃完饭去哪里喝茶。
这些年，武夷山，没少。
认识的人越来越多，喝茶的地方越来越多，不再担心没有车进景区。
我喝过无数的好茶，我知道阎正，榕树和崴山的区别。
知道水仙花和肉桂的区别，知道木本老灌木和苔藓的区别。
我还知道最重要的一点，就是武夷岩茶有一个独特的特点，就是——季节性。
从前，我们喝铁观音，就知道有春水秋香，有春茶秋茶。
但武夷岩茶流行初期，很少有人知道武夷岩茶其实也有青黄之季，也有茶荒。
青黄不接是因为新茶还没出来，去年的老岩茶有的质量不好，——因为茶荒没茶喝。
这种情况，后来才发现，在岩茶圈很常见。
这是由于岩茶的特性。
众所周知，武夷岩茶是六大茶类中工艺最复杂的。需要发酵烘焙，有的还不止一次火烘焙。
发酵，是为了让它生成一些极具特色的香气与口感特征，而焙火，是为了让发酵形成的可贵特征，定型下来，不再加强，或者减弱。
如果把武夷岩茶比喻成一朵花，那焙火，就是在这朵花最美丽的时刻，把它冷冻起来，保持住它最鲜妍的模样。
所以，焙过火的岩茶，是被时光的魔法棒定住的，时光停在了一款岩茶最美好的时刻。
可惜，时光总是会流逝，这焙进去的火，也会褪去。
当这火褪得差不多了，这茶，也就显现出它最初的状态——发酵之前或者刚刚发酵好的状态——有青味的一种状态。
除此之外，由于茶叶具有强大的吸附性，这茶在储存的过程中，在褪火的过程中，还会吸附储存空间的气味，如果没有专房存茶，这茶当中还会吸入潮味，霉味，海鲜味，鱼腥味，烟味，等等，甚至，进行另一轮的发酵，
生成酸味（酸梅味，梅子酸）。
这些怪味与青味结合在一起，便生成了一款返青的岩茶所独具的味道，不好闻，也不好喝。
而这种气味，在隔年的岩茶身上，极容易闻到喝到——如果你遇上的是一个不负责任，没有时常把家里的库存茶叶拿出来喝的这么一位茶掌柜，那就极有可能，从他手上买到一款隔年的、返青还带有酸味怪味的岩茶。
这也是形成茶荒的另外一个原因——在新茶没出来的时候，陈年的岩茶品质大多不佳，而挑剔的味蕾，不接受这些返青而生成的怪味。
只能，茶荒。
宁缺，勿滥。
所幸，我遇到的是武夷山胡歌。
而他遇上的村姑陈，是一个在细节上挑剔至极的金牛座。
整个下半年，我会一直喝他家当年的新岩茶，如果发现快要返青，临近返青的点，就会立刻告诉他，请他焙火。
火褪了，便该焙火。
如果等返青了再焙，说不定已经含水量超标（武夷岩茶刚焙好火时的含水量在3%左右，这是出口茶的标准）了。
含水量超标的岩茶，会自行进入发酵期，如果遇热，还会生成酸梅味；或者遇冷，生成烟味——冬天烧麦秆的烟味，生成海鲜味鱼腥味等等。
如果已经生成这些怪味了，那就没得救了，哪怕此时再来焙火，也没有太大用处——深层次的伤害已经生成，焙火只能赶走一部分的异味，却不能把异味全部赶走——于是这茶重新焙火之后，
就会成为一款既有怪味，又有焦糖香的怪异岩茶。
这种茶闻盖香是完全没问题的，一喝，才会原形毕露。
这些年，也正是因为这种返青受损之后复焙的陈年岩茶大量充斥市场，才使得大家对陈年岩茶，对旧年的岩茶，没有好感，只愿意喝新岩茶，喝当年的刚做好的岩茶，从而，让茶荒季来得更加漫长而猛烈。
所幸武夷山胡歌有村姑陈当监督，而村姑陈，对品质的要求，几极苛刻。
这才有了我们家这些，隔年也不会有怪味异味的，隔年也不会发酸的岩茶，适合在这个新岩茶尚未上市的茶荒季，来解决杯中空空的困扰。
现在上架的这些陈年岩茶，去年的岩茶，是在年前，就复焙过一次的。
并不是因为返青了才复焙的。
是因为它们的火褪去了一半，我们担心可能撑不到隔年的三四月份，于是，提前重新焙了一道火。
这一道火下来，放到今年的年底再喝，亦不是问题。
有看官可能会问，咦，既然褪火之后有复焙的需求，为何有些人尽拖着不焙，非要等茶叶返青发酵才焙呢？
这便是利益的因素在作祟了。
焙火，是有成本的。
一，是打焙的成本，五年前，打一次焙要6000元，现在嘛，只会多不会少。
二，焙火会有茶叶的损耗，大约每焙一次，一斤茶当中的碎末会增加半两。这些碎掉的茶不能再销售，便成为了损耗。
普通的茶的损耗，半两一两可能没什么事，但万一是牛肉，是慧苑老丛这些稀缺茶呢？
半两可是不少银子呢，能多卖，谁还愿意让它损耗？
因而，大多数人，愿意拖着，等着，也许，明天就有人来进货了呢？卖掉了就不用再复焙了，就省了打一次焙的钱，实在不行，拖到年后再焙——年前还有一大波旺季，能卖掉一批茶，这些就不用焙了，
也能省一些些费用。
看吧，算盘打得太精的人，必定会赔了夫人又折兵。
今年的岩茶茶荒季，正在进行中。
不停有茶友问，新岩茶什么时候出来？武夷山胡歌的回答是，中秋之后。
中秋之后，冬至之前，是大量好岩茶上市的季节。
而现在，到那时，还有三四个月之久。这么长时间，杯中空空，难受。
是时候囤一些茶，留着喝到下半年了。
尤其，有一些茶，比如四大名丛，比如老树黄观音，比如老丛梅占，比如金柳条，比如老树肉桂，它们可能今年有，明年就没有了——老树产量低，会被砍掉改种新树；名丛产量低还对制茶技术要求高，
砍掉改种肉桂更增利润.
在这么多的理由之下，这些老树们，老品种们，还能存在几年，真真是个未知数。
也许，今年还剩一半的茶园，明年就全没了。
大环境如此，个人力量悬殊，莫能奈何。
只能，把自己喜欢的岩茶，多囤一点，多喝一点，在它最美好的时候，与它多多相知相惜。
谁也不知道什么时候，就天茶永隔了呢？
有茶堪喝直须喝，莫待无茶空杯叹。
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