武夷岩茶的耐泡性与什么有关？泡茶注意三个细节，答案一目了然
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一个朋友说他有一杯茶特别唬人。
我问她，怎么忽悠？
她说冲泡出来的颜色像熟透了，红到黑，汤里看起来应该很浓郁，但喝起来像茶。
特别是汤色也快，就是“三板斧”。
有几次她和几个女性朋友喝茶，拿出来泡茶。暗红色的汤色直接劝阻了他们。
她很好奇岩茶怎么还有这么分裂的人格。看起来很厚，但是不耐泡。
这其实很正常。
大多数人会通过干茶的颜色来判断岩茶的火力。
比如干茶外观较暗，有一股火烧的味道，冲泡出来的汤颜色较深，就判断这种茶一定很耐泡。
然而，我一冲出去，就发现这茶是空的，是肤浅的。
相反，有时候喝的茶黄绿色，淡淡的，却不是“低水”。
不焙火的毛茶，或者轻焙火的岩茶，汤色较淡，但内质丰富，耐泡。
现在晚辈做的水仙老丛火点低，茶汤看起来软而无骨，但好的老丛却能轻松冲泡十余水。
按照旧历，如果你认为轻火茶不耐泡，武夷山估计会有一大批人跳出来放一堆轻火茶证明你的说法是错的。
一款茶耐不耐泡，首要条件和它的内在基础有关。
岩茶很讲究出身。岩茶分为三类，即正常岩、半岩和外山。
说起来有点残忍。主人公不应该问出处，但他生来就是岩茶，所以必须接受鄙视链的存在。
山场不好，除了缺乏岩韵、香、味的高级感，“不耐泡”也是硬伤。
有时候，我们在冲泡一款工艺近乎完美的岩茶，令人惊艳的花香落满了屋子，让人不愿出门。
然而这种奇妙的感觉在茶叶泡到第四水的时候就一落千丈，在茶叶泡到第五六水的时候戛然而止，连余香都不留。
和之前的表现相比，完全不一样了。
这个时候，我们充满了遗憾和遗憾。就像夏紫仙女说的，我们可以猜测开始，但我们不能猜测结束。
一杯好的岩茶，应该以一场完美的演出来结束。
但“无泡阻”的缺陷，让观众只能看到一杯茶的前半部分。
针对“抗泡沫”，某个圈子的人有独到的见解。
易认为，如果一款岩茶足够好喝，你完全不用在意它的耐泡性。放弃之前用两三壶水泡茶的，多是作秀，直接用开水喝更方便。
其实他针对的只是阎正茶——的一部分，它的开头很硬，苦味很重，有收敛感和兴奋感，甚至有中药一样难吃的味道。
不过甜度，产液，转化都在逐渐变好，产品越好，感觉越好。
像武陵人走了几百步后，豁然开朗。
这就是阎正茶的魔力，它促成了一个跌宕起伏的故事。不可能一直甜下去。
别忘了，那些富含工业糖精的剧，只是吸引人眼球，赚流量而已。有多少经典能真正流传下来？
梅花香没有点彻骨的冷怎么行？
耐泡的岩茶，它一定有很深的内质，然后一层一层慢慢释放出来。
有曲折的肉桂，也有直白的水仙描写，到最后仍能流连忘返。
这才是好岩茶的典范。
当然，岩茶的耐泡性也与其制作方法密切相关。
武夷山的胡一刀说：“轻火茶如通六脉，中火茶如通八脉，大火茶则通十脉。”
原料好的轻火茶，煮透了也会耐泡，但不如大火耐泡。
虽然岩茶看重的是原料的基础，但一款茶的内质发达到什么程度，还是要看制茶师的手艺。
就像一个人遇到一个好老师，他的潜力会被充分挖掘。
至于如何看茶叶的内质是否被完全逼出，胡一刀说，传统的烘焙，当叶子被烘焙到变色，癞蛤蟆被抱回来，香气转熟，果香浓郁时，效果最好。可惜现在大家都喜欢喝香，火的力量变了。
按照现在武夷山人用的烘焙技术，当年的茶叶可以用两三把火来烘焙。如果粗茶储存在第二年，它可以再次烘焙。
但是，茶不能烤得太多。
就像抛物线一样，一旦到了顶，自然会掉下来。
有的茶叶放久了会变绿，想拿出来烤一烤，去掉水分保存。
但如果经过多次烘焙，茶叶的内质可能会越来越空。
所以，能忽悠人的茶，大多是经过多次焙炒后变绿的茶。火越烤，汤汁越浓郁，但内心物质空虚。
看起来是深色的，泡在水里不会有味道。
此外，新烘焙的茶叶耐泡性稍差。
这与内热会抑制茶叶的香气和内质有关。
胡一刀建议，如果你把它放两三个月，火就会消退。香料勾兑后，汤的柔软度、滑爽度会增加，茶叶更耐泡。
有些人看不上浅薄的饮茶人，看不懂香气、滋味、水感，只能在茶叶的外观、耐泡性上做文章。
明明好喝的茶，却一直叫嚷着不耐泡。
耐泡度，虽不是判定一款岩茶品质高低的唯一标准，但好茶都是可以满足耐泡这个条件的。
而且，一款茶是否耐泡的背后，是其出身、底子、工艺、焙火环环相扣的结果。
哪怕现在很多茶都没有被人耐心泡到最后，也分不出到底耐泡度如何，但一款不耐泡的茶，也肯定不是好茶。
内含物质就那么点点，敢称好茶么？
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